Desde relojes mecánicos que se ponen en espera hasta la pieza de un millón de libras que no pesa casi nada, nos sumergimos en las asombrosas innovaciones que mantienen a la industria por delante de su tiempo.
Cuando se trata de muñequeras del siglo XXI, con demasiada frecuencia, para tomar prestado de Dame Shirley Bassey, se repite un poco de historia. Pero si bien el interés reciente en los relojes antiguos y usados podría haber llevado a las marcas a revisar y renovar los modelos de archivo, muchos todavía están decididos a superar los límites del diseño y la función de la relojería.
Nueva tecnología
Con el TAG Heuer Connected electrónico , Montblanc Summit y Louis Vuitton Horizon haciendo olas, los fabricantes de relojes están asumiendo cada vez más el desafío de los relojes inteligentes . Y mientras muchos están abordando la ciencia aplicada de frente, ofreciendo una deslumbrante variedad de aplicaciones de muñeca, otros relojeros de ultra alta gama están adoptando un enfoque más colaborativo y experimentando con combinaciones de lo tradicional y lo moderno.
Como era de esperar, uno de los primeros y más exitosos usos de la tecnología híbrida en la relojería proviene de la potencia japonesa Seiko , que ha utilizado su movimiento Spring Drive patentado en sus relojes de alta gama, incluidos Grand Seiko y Credor, desde 1999. Precisión de un segundo por día, Spring Drive tiene un tren de engranajes convencional pero usa cuarzo en lugar de un escape y una rueda de equilibrio para regularlo.
Grand Seiko SBGA407 Skyflake, £ 5,250.
Un niño un poco más nuevo en el bloque de la tecnología es el diseñador industrial Benoît Mintiens que, ocho años después de desarrollar su primer reloj de vanguardia en 2010, presentó el Ressence Type 2 e-Crown Concept, una fusión perfecta de reloj mecánico y reloj inteligente. Desarrollado en asociación con el ex ejecutivo de Apple Tony Fadell, el cronometraje se basa en un movimiento automático estándar y el módulo adicional e-Crown, alimentado por una combinación de energía solar y cinética, permite que el reloj se conecte, a través de Bluetooth, a una aplicación, a través de qué hora se establece automáticamente sin importar en qué zona horaria se encuentre el usuario.
Ressence Type 2 e-Crown Concept, £ 38,920.
Si bien el concepto e-Crown aún se encuentra en sus inicios, el revolucionario movimiento electromecánico de FP Journe ha estado en producción en serie desde 2014 en la colección Élégante en forma de tonel. Si bien el reloj era originalmente un reloj para mujeres, su simplicidad ha llevado al desarrollo de una versión más grande para hombres. En un inteligente acto de eficiencia energética, si el reloj permanece inmóvil durante 35 minutos, el movimiento cambia al modo de espera para ahorrar batería.
FP Journe Élégante £ 9.300.
Nuevos componentes
Si bien es ciertamente un movimiento valiente, para algunos puristas el paso de lo mecánico a lo electrónico es un paso demasiado lejos. Sin embargo, incluso las marcas más tradicionales han estado experimentando recientemente con nuevos materiales y nuevas versiones de los componentes del movimiento para mejorar la precisión y la eficiencia. A principios del milenio, un consorcio de relojeros ( Rolex , Patek Philippe y Swatch Group) se involucró en la investigación del silicio monocristalino, un material más duro y liviano que el acero y que no es magnético, resistente a la corrosión y a los golpes y generalmente sin lubricación.
Zenith Defy Inventor, £ 15,500.
Al final, sin embargo, fue un independiente, Ulysse Nardin , el primero en llevar el silicio al mercado en el 2001 Freak. A diferencia de cualquier reloj anterior, el Freak no tenía esfera ni manecillas tradicionales y presentaba una construcción de carrusel y un movimiento de baguette que giraba sobre su propio eje. Con el objetivo de eliminar la fricción y perfeccionar la precisión, UN ha seguido innovando con los modelos posteriores. El Freak Next de este año, por ejemplo, presenta un revolucionario oscilador volador (el componente o combinación de los mismos que divide el tiempo en unidades iguales, un péndulo, un resorte de equilibrio o un cuarzo , por ejemplo) con hojas de silicio flexibles, una innovación mecánica que es la culminación de un proyecto de diez años con el especialista en microingeniería de silicio Sigatec.
También busca dominar el oscilador Zenith , que hace dos años introdujo el movimiento Defy Lab y Calibre ZO 342, reemplazando las 30 o más partes de un regulador estándar con un oscilador flexible monolítico con ancla integrada y rueda de escape de silicio. La caja de 44 mm del reloj está hecha de Aeronith, un nuevo polímero de espuma de aluminio desarrollado por el compañero de cuadrilla de LVMH, Hublot . Este año vio el inicio de un goteo de la nueva tecnología de Zenith. Si bien el Defy Lab se hizo en una serie de solo diez piezas, la introducción del Defy Inventor indica los inicios de la producción en serie del revolucionario oscilador.
Ulysse Nardin Freak
En 2018, el hombre detrás del desarrollo del Defy Lab, Guy Sémon, fue nombrado director del Instituto de Investigación para la división de relojes del Grupo LVMH, lo que le permitió agrupar los departamentos de I + D de Zenith, TAG Heuer y Hublot. Y LVMH no está solo en el establecimiento de un “skunkworks” interno de última generación para proyectos de innovación radical.
En 2005, una de las casas más tradicionales, Patek Philippe , introdujo la primera innovación de su departamento de Investigación Avanzada con la rueda de escape de silicio Silinvar en el movimiento Calibre 315 del calendario anual Reference 5250. En 2006, 2008 y 2011 siguieron más innovaciones que utilizan silicio, y en 2017 Advanced Research introdujo una innovación en tecnología compatible, consolidando y reduciendo el número de componentes individuales (como también lo han hecho Ulysse Nardin y Zenith). Todas las nuevas tecnologías siguen utilizándose en los modelos actuales.
Audemars Piguet Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT, 2018, £ 186,800.
Si bien Audemars Piguet a veces es acusado de ser una marca de «modelo único», basta con mirar sus relojes Concept para ver cuán innovador es realmente el relojero. Adoptando la estética y los materiales futuristas para mejorar el estilo y la función, AP ha introducido innovaciones revolucionarias en la relojería en piezas como el Royal Oak Concept, 2002; Royal Oak Concept Carbon, 2008; Royal Oak Concept GMT Tourbillon, 2011; Royal Oak Concept GMT Tourbillon, 2014; Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher, 2015; Royal Oak Concept Supersonnerie, 2016; Royal Oak Concept Tourbillon Chronograph, 2017 y Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT, 2018.
Nuevos materiales
El lanzamiento a principios de este año fue uno de los últimos desarrollos de AP, creado en asociación con Swatch Group: una nueva espiral paramagnética hecha de Nivachron, una aleación de titanio que combina las propiedades antimagnéticas del silicio con el proceso de producción de resortes tradicionales de níquel-acero. La decisión de lanzar la espiral en un reloj Swatch (aunque en una edición limitada con un precio sin precedentes de £ 1,200) subrayó el hecho de que el nuevo componente puede producirse en masa a un precio muy asequible.
Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier, £ 1,750.
Más allá de los departamentos de I + D, algunas marcas existen únicamente para abrir nuevos caminos. Richard Mille es pionero en la colaboración con industrias externas para incorporar nuevos materiales y complicaciones a la relojería tradicional. Inspirada en el mundo de la automoción, la aeronáutica y la navegación, la marca ha mirado constantemente hacia el futuro para mejorar los relojes de hoy, desde el RM 001 original de 2001 hasta el RM 50-03 de 2017. El reloj cronógrafo mecánico más ligero del mundo, el RM 50-03 fue el resultado de una colaboración entre Richard Mille, la Universidad de Manchester y McLaren Applied Technologies. Hecho de grafeno, pesa solo 40 g, incluida la correa. Utilizadas por deportistas profesionales como Rafa Nadal, Yohan Blake y Bubba Watson, las máquinas de rendimiento de Mille son distintivas y raras, pero tienen un costo: el RM 50-03 McLaren F1 costó £ 982,500 (y se agotó casi de inmediato).
Richard Mille RM 50-03 McLaren F1, £ 982,500.
Muchas otras marcas se han unido a Richard Mille en la búsqueda de desarrollos de materiales, con metales y sustancias patentados que ofrecen ventajas sobre las tradicionales en términos de peso, resistencia o robustez. Sin embargo, pocos, con la excepción de Chanel en los últimos años, se han centrado en la cerámica al grado de Rado.
El rey de la funcionalidad, Rado es una marca con el dedo en el pulso del diseño moderno, pero detrás de escena también ha sido líder en la aplicación de cerámica de alta tecnología (así como titanio endurecido y aluminio anodizado). Algunas de las innovaciones de Rado incluyen el DiaStar original resistente a los arañazos de 1962; V10K de 2002 con su capa sintética de diamante nanocristalino; el HyperChrome 2012 con caja monobloque con inyección de cerámica; y los increíbles modelos de colores del True Thinline Les Couleurs Le Corbusier, lanzado este año en asociación con Les Couleurs Suisse, la empresa que controla el uso de colores de la policromía arquitectónica de Le Corbusier.
El nuevo viejo
Cuando se trata de relojeros que aportan algo nuevo en términos de forma, el territorio pertenece casi exclusivamente a los independientes, desde las esculturas cinéticas de MB&F hasta los diseños de la era espacial de Urwerk y el memento mori de Fiona Krüger. Pero también hay una gran cantidad de marcas que están tomando lo mejor del pasado y combinándolo con las ventajas que ofrece la tecnología moderna .
Después de lanzar su nueva espiral de compuesto de carbono en enero de 2019 en el Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph, TAG Heuer ha aplicado la tecnología a su colección Autavia de precio más accesible. Producido originalmente entre 1962 y 1985, el Autavia se inspiró en los instrumentos del tablero de instrumentos de la época de Heuer y fue usado por pilotos de carreras como Jo Siffert, Jochen Rindt, Clay Regazzoni y Mario Andretti. Un favorito eterno, la familia de relojes ahora se ha mejorado con la nanotecnología para el siglo XXI.
Cartier Santos-Dumont, £ 3,350.
Apreciar la importancia de un diseño exclusivo, así como la necesidad de reinventar y mejorar constantemente el original es una habilidad que ha sido dominada por relativamente pocos. Cartier es posiblemente el rey de la renovación, siempre entendiendo cuándo es el momento adecuado para modificar y reeditar uno de sus clásicos, el último es el Santos , que vio nuevas versiones tanto en 2018 como en 2019. Los nuevos modelos vienen en una vertiginosa variedad de formas y tamaños, todos complacen al público con cambios sutiles que marcan una gran diferencia. Los estuches y pulseras son más delgados; el familiar bisel atornillado se ha simplificado; y correas de liberación rápida, además de un sencillo sistema de eliminación de enlaces, satisfacen las demandas de una nueva generación de compradores de relojes.
Piaget Altiplano Ultimate Concept.
Para Piaget , siguen reinando las firmas de la casa de esferas de piedra dura, orfebrería intrincada y movimientos ultrafinos. Pero mientras los relojes siguen siendo reconocibles al instante, la tecnología detrás de ellos se está moviendo hacia el estado de la técnica. Los calibres delgados que se vieron por primera vez en los años cincuenta se han mantenido como elementos básicos de la marca a lo largo de las décadas, mientras que el último desarrollo en micromecánica se mostró en 2018. El Altiplano Ultimate Concept tiene un increíble grosor de 2 mm en su totalidad en caja. El fondo de caja, que actúa como placa base, está hecho de una nueva aleación a base de cobalto que evita que el mecanismo se doble. Otros componentes, elaborados con los métodos más modernos, tuvieron que ser reelaborados y reducidos de tamaño para crear esta espléndida pieza que aún no ha entrado en producción en serie.
Bajo la dirección de Jean-Christophe Babin, y gracias al genio del diseño de Fabrizio Buonamassa Stigliani y su equipo, Bulgari también ha desarrollado el movimiento ultradelgado a niveles récord. Encerrado en una caja renovada de Octo (un diseño desarrollado originalmente por Gérald Genta y que pasó a manos de Bulgari cuando adquirió la marca Genta en 2000), el Octo Finissimo se ha convertido rápidamente en la principal colección masculina de la marca italiana / suiza, rivalizando por igual reimaginada familia de relojes Serpenti para mujer.
TAG Heuer Autavia Calibre Heuer 02, £ 4,850.
Por último, están aquellos que se apropian de diseños del pasado y les dan nueva vida. Gucci lidera el camino , a quien hay que felicitar por su amplia selección de relojes para hombres y mujeres reunidos bajo el liderazgo de Alessandro Michele. La colección Grip, con sus influencias de principios del siglo XX, combinadas con vibraciones decididamente setenteras, se ha convertido en uno de los aspectos más destacados de 2019, lo que demuestra que, si bien todos tenemos que mirar hacia el futuro, siempre es bueno hacerlo con la mirada puesta en el pasado, llevándonos lo mejor, dejando atrás lo superfluo.
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